ケンコウパック

筋トレと料理好きなオヤジです。楽しいことは何でも書きます。

インターホン修理 インターフォン修理

インターホン修理

インターホンの修理は簡単です!ちなみに、書きやすいのでインターホンで書きます。

下記の様な症状でしたら、インターホンの修理は簡単です!

・インターホンの音声がザーザー、バリバリで聞こえない

・相手の音声は拾っているが、こちらの音声は相手に伝わっていない

原因

屋外に設置されているインターホンのスピーカーが壊れているのが大半です 多分?

配線が切れていなければスピーカー交換で解決します!

昔、年末の大掃除で高圧洗浄機でインターホンを洗いました⇒壊れました

今回は、その後2回目のスピーカー交換です

準備するもの

・プラスとマイナスのドライバー

・半田ゴテと半田 

・ニッパー

・スピーカー

 交換するスピーカーは事前に同一規格物を用意

 某オークションで2個660円+送料250円でした

 磁石の出っ張りの大きさにも注意してくださいね

 SONY322‐11(8Ω/0.2w 直径45㎜ 奥行14㎜)

交換手順

インターホンの確認

写真の赤マークの部分が外れてネジが出てきます

写真用なので壁から外してます

ドライバーでこじると外れる

ネジを外すと本体が壁から外れます

交換手順

写真の赤マークの部分が外れてネジが出てきます

写真用なので門柱から外してます

ドライバーでこじるとカバーが外れる

ネジを外すとカパっと壁から外せます

外れますが配線注意

門柱から本体を外します

裏側の配線を外します 繋がっているコードは外す前に写真を撮ってね

裏側のネジを2本外す

スピーカーボロボロです

以前に交換しているので純正品ではありません

一応外した後はこんなんです

サイズと規格を確認する 

これは購入済みのスピーカー

後は、壊れたスピーカーを外して新しいスピーカーを取り付ける

ニッパーで配線をカットして半田で取付けました

いつもやらかすのですが、半田ごては非常に熱くなります。先に置き場を作っておかないと置いたが所の物を焦がしたり溶かしたりします。

耐熱性のある物、石膏ボードとかの上に置いてください

外側にビニールテープが巻き付けてあるのは、微妙にサイズがあっていないので安定させるために巻き付けました。なくても大丈夫だと思います

後は、蓋をしてネジを取り付ければ完成

既存のインターホンは2階でも通話できるし、千円位で治る可能性大なのでチャレンジする価値はあるかと思います

あとがき

工具で一番なさそうなのは半田ゴテですが、100均で500円か700円?位で購入した記憶です。半田も100均で揃います

取り掛かりは、門柱から本体を外せれば後は簡単にできますので是非チャレンジしてください

 

米びつ分解清掃 キッチンラック分解清掃 エムケー精工

米びつ分解清掃

キッチンラック→米びつで通します

生活感丸出しですみません 電子レンジに顔が・・・醜くてすみません

先ずは取り外せそうなパネルやネジ等を探す

覗き込んでみると見当がつきます。関係のないネジは外さない

お米の投入口が外れます

矢印の所に引っかかっているだけです

これを外さないと、フロントパネルが外れない構造です

投入口の下側を奥へずらすと外れました

取り出しは角度を変えることで手前に取り出せます

矢印の所がひっかっているだけでした

パネルを外すには、矢印のネジ2箇所を外します

パネルのフックが下に出ているので、上に引っ張って外します

これ以外の構造の物も有ると思いますが、ネジで止まってるところが無ければ手前か上に引っ張れば外れるはずです


残すは、計量器本体

判り難いですが、矢印の所に小さいネジがあります

矢印の拡大ね

サクッと外す 

他にネジとかで留っていないようなので、下に力を加えると外れました

外れたけれど、取り出しは少し知恵の輪的です

計量ボタンを縮めて角度を変えて取り出しました

取り付ける時も縮めないと入りませんよ

完了!下らか覗く

計量器本体

取付は、矢印の場所に計量器を引っかけてからネジを留める

小さなネジなので、なくさないこと 

この方向で計量器のボタンを縮めて中へ入れる

計量器を縮めながら、奥の突起に引っかけてネジ位置を合わせる

ネジで2箇所固定すれば完成!強く締めすぎない事。外側の穴だよ

お好きな清掃方法でお掃除して、乾燥させて組み立てれば完成!

・タオル数枚・ブラシ・掃除機・を用意して床に新聞紙を敷き詰めておくと撤収が楽です。

始めは外に持ち出して清掃開始したのですが、収納物を取り出したり電子レンジを外したり持ち出しも大変です。

分解できればキッチンで楽々清掃できます。

皆様の参考になれば幸いです。

下の写真は、近所のホームセンターで見かけたエムケー精工のキッチンラックです!

構造は今でも同じです。

コチラは、米びつ専用 良く観察すればドライバー1本で分解できそうです

ジムニーJB23 ハンドルブルブル解消ステアリングダンパー取付 ランチョ

ジムニーにステアリングダンパーを取付ました

チョイスしたのはコレです K-productsランチョ 総額11.864円

ネットで購入 ショップポイントとクーポン券付きで送料無料でした

ステアリングダンパーを装着した経緯を説明いたします

走行距離10万キロのジムニー、ブレーキング時にハンドルがブルブルと振れる現象が現れたためなんです。特に高速領域で醜く危険なくらいでした。これが一番の動機なんですが、同時期にハンドルの遊びが多く直進安定性が悪くなってしまっていた事もあり「ステアリングダンパー」をチョイスした次第です。

工藤自動車さんのジャダー対策キットは、走行3万キロ時にジャダーが出始めたので既に交換済です。これも、効果ありましたよ。

ステアリングダンパーのメリットとデメリット

メリットはハンドルのキックバックが低減され直進安定性が凄く良くなる。

デメリットはハンドルを切った後、自分で戻さなくてはならない事。普通は、手を添えているだけで真っすぐになるけれど、自分でハンドルを戻す。これは、低速で顕著になり車庫入れの様なシチュエーションでは慣れないとかなり辛いです。

一ヶ月くらいで、馴染んでくると少し軽くなります。⇒半年位で気にならなくなります。交差点ならハンドル戻る。狭い所の車庫入れは、オモステです!

不安な人は、初めから調整機能の付いている物か強度の軽い物をチョイスです。

ステアリングダンパーを取り付ける際は、これを念頭に検討してください。

取り付け方法

・説明書とパーツの確認

 取り付けイメージしてね 

タイロッド側    フレーム側

ブッシュの向きがあるので確認しておく事 (フロントから見てね)

取付説明書は?な感じです 参考程度?

・取付時ポイント

これだけは、確認してください!
ダンパーの全長を確認し、伸び縮みする中間位置で取り付ける事!

全部伸ばして

中間位置に戻す

出来れば馴染ますために何回かストロークさせたい でも固いので結構キツイ

後は車体の下に潜り込んで取り付ける

初めに取り付け位置を確認する 仮止めです

・タイロッド側は、ブーツの下赤→部分の切り込みからUボルトを入れます

・ブッシュは向きがあるので注意 仮組時に確認してください

・ブッシュがあるので締め付けは適度に!ブッシュが潰れて固くなったらOKかと思います。走行後、ゆるみが無いか確認してね。

。

・フレーム側 少し斜めに取り付けました

タイロッド等に干渉しないように調整する

ハンドルを切って干渉しない事を確認して完了!

あとがき

結果から言いますと満足しています。全然ふらつきが違います。低速走行時は慣れ?

ハンドルブレ症状が出た時は、とりあえずどこが悪いのか?なんですが複雑になっていることもあるので一つずつ潰していくのが賢明かと思います。

自分で対策したヤツ

・タイヤ交換で治る場合もある。スタッドレスタイヤと夏タイヤを履き替えてみると症状がかわる場合があるらしい。2セット持っていれば無料で確認できる。

・ブレーキパッド交換。ブレーキング時に一定でない場合は交換してみる。ブレーキパッドだけで治る場合とブレーキローター同時交換なら確実。

ブレーキローター購入時は107Φと108Φのハブ径が存在しているので注意!JB23は5型の途中・jb43は4型の途中で、ハブ径が変更されています。

モンスタースポーツのサイトからの情報です。

・工藤自動車ジャダー対策キット これは、ジャダー、シミーに効果ありです

・足回り点検 ブッシュのヘタリ、ガタツキ点検 異常があれば交換

・ハンドルのふらつき ステアリング調整 ステアリングボックスガタツキが酷ければ交換

今回、足回りの点検だけは業者に点検してもらい異常なしです。ジムニーは構造が複雑なので専門業者がお勧めです。

あと、ハンドルの遊び調整したのでアップしておきます

フロントから見てラジエターの左横です。赤→の所にネジがあります。二重構造になっているので外側の六角ボルトを緩めてから、センターの⊖ネジを右へ回して閉めこむと遊びが無くなります。作業前に、どれ位締めたのか判るようにマーキングしておくと良いです。

レンチが入るスペースが狭いので、ボルトを緩められるかがも問題なんですが、私は長いストレートタイプのレンチをフロントグリルの隙間から入れて回しました。パワーがあれば小さめのレンチでも回ると思います。ネジを舐めないように注意です。それでもだめなら、フロントグリルを外してスペースを作るしかないです。

デリケートなパーツなので、一度にあまり多く回さない方が良いかと思います。調整は少し閉めこむだけで十分。サムは90度位締め込みました。あくまで自己責任でお願いします。

自分でできる範囲で出費を抑えてですが、趣味の範囲で楽しんでください。

本当は、ブレーキと足回りのネジの閉め忘れは、事故に直結しますのでプロにお任せするのが一番なんですけどね。

皆様もジムニーライフを満喫してください^^

ズーマーオイル交換 50CCスクーターオイル交換

ズーマーオイル交換

ズーマーのオイル交換は簡単です!AF58キャブ仕様

準備するもの

  • 4ST用オイル600CC 10Wー30メーカー指定が安心 
  • ジョッキがあった方が作業効率アップ
  • ドレンボルトを外すレンチ 17mm(ストレーナも同じサイズ)
  • ドレンボルト用パッキン 内径12mm外径20mm
  • オイル受け皿
  • ビニール手袋
  • ウエス
  • オイル廃棄用ボックス
  • 自信がない人はトルクレンチ

予備知識・注意事項

  • 通常ネジは右回しで締まる。左回りで緩める。ボルトの頭から見てね!
  • 締め付けトルク ボルトを締めつけ過ぎないこと!多分2.5kgfm位。アルミのパッキンが少し潰れたかな?程度でOK。漏れたら少し増し締めすればよいのです。固くなってきてから30度~45度位締め付けていますが、人の感覚はなのであくまで目安と思ってください。
  • オイル交換は、オイルを入れるレベルゲージ側が緩むことを確認してからドレンボルトを緩める。
  • 走行直後は火傷します。火傷経験あり!サムは、しばらく乗っていなければオイルが下に落ちているので、そのままで抜いてます。
  • ついでなのでストレーナー(オイルフィルター)を外してお掃除します。
  • エンジンオイル バイク用と車用では少し違いがあるのでバイク用を入れる。

作業開始

レベルゲージを緩める。ここに600ccって書いてあります!

オイル交換後は、レベルゲージで最終確認すること^^

オイルドレンボルト 既にはずしています

オイル受けが大きいとタイヤとスタンドの間にハイラナイ!自作しました^^

ペットボトルの側面をカッターてカット。少しこぼしたけどウエスで拭ける範囲でした。

ストレーナー位置 マフラーの付け根のすぐ脇

中にスプリングとストレーナー(アミアミフィルター)が入っている

外す時は簡単ですが、取り付けはスプリングを押し付けながらなので難しいです。スプリング無で取り付ける角度とか一度確認して、それからスプリングを入れてやると感覚がつかめる^^

パーツの向きに注意!黒いゴムパッキンもあるよ^^

パーツクリーナでお掃除後

後は、逆再生です

  • オイルドレンボルトにパッキンを付けて締め付ける(締め付け注意)
  • ストレーナーを付ける(締め付け注意)
  • オイルをいれる
  • レベルゲージを締める(締め付け注意)
  • オイルを処理する
  • エンジンをかける
  • 漏れがないか?締め忘れは無いか?
  • オイルレベルの確認

オイルレベルの確認!注意事項

  • 水平な場所でセンタースタンドをかける
  • エンジンを始動し3~5分アイドリングする
  • エンジン停止後2~3分後にレベルゲージを差し込む(ねじ込まない)
  • レベルゲージの真ん中あたりならOK。多すぎても少なすぎてもエンジン不調になるよ!

オイル交換時期はいつ?

大前提は、メーカーの交換指定時期があるのでそれを最低でも守ること。ほとんどの50ccが3,000kmを指定している。

しかし、50ccスクーターは使用条件が非常に過酷!

寒い日でも、エンジン始動後いきなり全開で通勤とか?しかも、短距離ダッシュの繰り返しでオイル管理していない人が多い。この使用条件では、半分の距離で交換で良いかもしれません。

暖気運転して、安全運転なら3,000kmもあり?

ズーマーも駆動系にエンジンオイル循環しているのでエンジンや駆動系を壊す前に、オイルの点検交換をまめにした方が安上がりですよ。

あとがき

慣れれば簡単!

服を汚すと大損なのと火傷に注意!自信の無い人は、エンジン冷えていてもオイル交換できるのでそちらを選択してください。

オイルの廃棄は、地域のゴミ出しルールでお願いします。

サムは、シュレッダーした紙を指定ゴミ袋にいれてオイルを吸着させて出しています。

細かくした新聞紙でも、結構いけます。

せっかく自分でやって安上りにしているのならここも節約!

それでは、ズーマーライフを満喫してください^^

ズーマー キャブレター分解

ズーマーキャブレター分解

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ズーマーのエンジンが止まった!

原因究明の途中でキャブレター分解してみました

結構キレイでした

原因は燃料ポンプでしたが、ご参考までにアップしておきます

ここまでのアクセスは、ズーマーオートチョーク交換のブログに書いてありますのでそちらを見てください。

使用した工具は、プラスのドライバーとマイナスドライバー2本。小さい薄いヤツと中くらいのです。サイズがあっていないと欠けます。専用工具でやるのがお勧めです!

外すのは、壊す危険が伴いますので内部が黒ずんでいたら、ジェット類を外さないで、クリーナでバンバンやってつまりが取れればラッキーです。それから、外すことにチャレンジでも遅くはないですよ^^

締め付けも材質が弱いので注意が必要です!(真鍮なので慎重に,、舐めたらヤバイです)汚れていたらキャブレタークリーナーやパーツクリーナでお掃除してください。

アクセルワイヤーの所を動かして作動確認

作動よし

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フロートも作動よし

パッキンも割れ漏れなし

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メインジェット詰まりなし

マフラーとかエアークリーナー弄ったんなら

メインジェット変更すれば燃調できます

インシュレーターは外すと多分割れますのでエアーが漏れていなければそのままです!

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スロージェット、コチラもきれいでした

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ダイヤフラムもキレイ

バネが付いているので押さえながらやります

先にパイロットニードルが付いているの曲げないでね

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パイロットニードルは、少しだけゴシゴシしました

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マニーホールドのパッキン切れています

交換しました

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後はもとに戻して完成!閉めすぎ注意!

逆再生で取り付け完了!

ズーマーのエンジンが止まった原因 燃料ポンプ交換

ズーマーのエンジンが止まった原因

ズーマーのエンジンが止まってしまったと息子から報告がありまして、早速正月返上で原因究明しました。結果から言いますと・・・

原因は、燃料ポンプの故障でした!(フューエルポンプ)

しかし、ここへたどり着くためには色々確認しなければなりませんでした。

サクサク行きたい人は、下の燃料ポンプ交換の所へジャンプしてね。

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ステップ1

  • どのような状態で止まってしまったのか?
  • 前駆症状はあったか?

ステップ2

  • 基本構造の理解

ステップ3

  • 今、やれることからやる。確認して1つずつ潰していく!

それでは、ステップ1から検証していきます!

ステップ1

  • 走行中にエンジンが止まったとのことです
  • 最近信号待ちで止まった事があったが、エンジン再始動できた

エンジンがかかっているのに止まった!故障の原因は?

電気系、燃料系のどちらでも起こりそうなので、究明できず!

ステップ2

ズーマーの整備マニュアルがあればわかり易いのですが、持っていない・・・

  • 燃料のライン⇒ガソリンタンク、フィルター、チューブ系、燃料ポンプ
  • 燃調系⇒キャブレター、エアークリーナー
  • 電気系⇒バッテリー、CDI、点火プラグ、スイッチ、コードの接触等
  • 2STだと、マフラーが詰まるってこともあるけど4STですから大丈夫

ステップ3

  • 整備手順は、「お金がかからず簡単な所から」が基本です。

ここが、できていなかったので後に苦戦しました。サムが今まで乗っていたバイクで燃料ポンプの故障はなかったので、あまり深く考えなかったのですよ。キャブにゴミが詰まった?位に思っていました。

それでは、ばらしていきます!がその前に、燃料満タンでタンクの中もキレイです。

①とりあえず、エンジンかかるかな?

メインキーオンセルスタート⇒初爆だけあり、軽い感じの音、(軽い感じの音は、燃料行っていないヒントだった)。コトコト音ありなので、燃料ポンプは作動していると思い込んでいます。セルは弱い。キックしてもうんともすんとも言わない。一度フル充電にしてからもう一度トライ!やっぱりダメです。初爆があったのも悩みの種でした。

②満充電状態で、プラグを外して状態を確認すると、いい感じで火花出ています。

(ここでも、燃料行っていないからプラグがキレイのヒントを見落としています)

ですが、新品のイリジウムに交換しておきます。あとは、古いバイクなので配線の外れや断線、発電機?ジェネレーターがダメだとバッテリーが直ぐに低下するから、この辺も怪しいけど「信号待ちで止まった後にエンジンがかかった」ってことは電気系は大丈夫でしょう?。バッテリーはエンジン停止状態で、通常12.5V~12.8V位です。エンジンをかけるとそこから少し電圧が上がるのが普通なので、テスターで測定すれば確実ですよ。バッテリーの充電もブログで書いていますので参考にしてください。

③エアークリーナーの状態は悪くなさそうです。エアーでブローしておきます。

④燃料系にしぼって確認していきます。作業は、シートとステップを外してキャブレターにアクセスして外します。キャブレターを外すところは、オートチョーク交換のブログで細かく書いてありますのでそれを参考にしてください。

⑤キャブレターは、スロットルバルブ、フロート、メインジェット、パイロット、パッキン、ダイヤフラム全部キレイで作動もよさそう。ですが、マニーホールドの間のパッキンが割れて欠損しているのを発見!これは、交換しておきます。

一応、オートチョークも外して確認つでに、接点復活スプレーしておきます。

オートチョークは、以前始動直後にアイドリングが不安定だったので新品に交換済です。

⑥燃料タンクからキャブレター間のラインを疑ってどこか詰まっているのか?とりあえず燃料タンク外そう。その前に、本当に燃料きていないのか?もう一度考えて。

キーをオンにしてセルを回す。キャブレターに付いている燃料チューブからガソリン出ていないじゃん!これで、大分しぼれてきました。^^

燃料タンク⇒フィルター⇒燃料ポンプ。この間をつなぐチューブが怪しいです。

タンク内もキレイだし、チューブとフィルターは、完全閉塞することはあまりないと思うので、燃料ポンプが一番怪しい!

キーをオンにすると、コトコト音がしていたので油断していたのですが、音だけで燃料を送っていないのでは?キャブレターを外す前にこれを確認するべきでした。ヒント見落としすぎ!レベルが低い証拠ですね。手順を間違えると、余計な作業が増える見本です。でも、パッキン割れ発見できたから良しとしましょう^^

それでは、燃料タンクをずらして、燃料ポンプを外してラインの詰まりがない事を確定させます。

燃料ポンプ交換

ホンダ純正です。社外品は4,000円前後で購入できます。正月休み中に交換したくてオークションで即決!相場は?9,000円近い出費しました。ネットで品番を入力すると本体7,850円+送料500円が相場でした。ホンダとかショップでお取り寄せできるならその方が多分安い?

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ステップの下にタンクがあります。ここまでのアクセスは、オートチョーク交換のブログに細かく書いてありますのでそれを参考にしてください。バッテリー充電もあります

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赤く囲んだところに燃料ポンプがあります

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タンクをずらさないとアクセスできないので、タンクからチューブを引き抜きます。ここで、ガソリンだだ洩れになりますので、専用工具はチューブクリップなんですが、持っていません。ゴム手袋して素早く作業する。

チューブを引き抜いたら、ドレンを上にすると漏れは少ないですが、満タンだと漏れてきます。タンクが空に近ければ作業効率が上がります。スペースがあれば燃料コックを付けるのも有りだと思いますが今回はパス。

このままだと、ガソリン漏れます!満タンに近いのが災いしてます。

チューブ用のクランプ持っていないのですよー!自作できそうですが今日はパス。

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これで、一安心です^^

そういえば、燃料コックが余っていたからそれでもOKですね^^

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赤枠の爪を外します

コネクター特有の爪があるので、押さえながら引き抜く!

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中々外れなかったので、ペンチを使ったら爪が割れてしまいました

更に、外れんようになってもうたがな><

その後、専用工具買いました!があー今一つ使えない工具でした!

うまく押さえ切れない

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コチラも抑えが効かない

スペースが無い時は役に立つかも?

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スペースがあれば、精密ドライバーで爪を押さえながら押し込む!

これで簡単に外れました!100円均ですよ^^

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接点用のスプレー(CRC226とかCRC556)してから、片手で爪を押さえて、接続している隙間に小さい⊖ドライバーを入れてこじりました

手遅れですが、初めからこのスタイルが良かった

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燃料ポンプは赤い所にこの向きで付いています

固定のボルトは右側の1本だけで、左側は爪に差込されてるだけです

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ボルトは矢印の所です

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矢印の方向が燃料の流れるライン 外れた^^

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新しい物と交換して取り付けます

出来れば、同じものがよかったのですが近所にお店が無いので、

燃料用のチューブで耐熱性の物ですが、農機具用なのでサイズが少し小さかったけど差し込めるし、燃料ポンプのサイズより太いのでたぶん大丈夫^^

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後は、コネクターを取り付けタンクを戻すだけです

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ガソリンが満タンです><

チューブを接続する時に中々ハマらずだだ洩れ

危険ですが仕方なく抜きました

ゴミが入らないようにしないと

こぼしたガソリンはしっかり拭き取ります

静電気防止のため、GLに水を撒いた方がいいです!

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タンク取り付けて、燃料を戻して完成!

キーをオンにして・・・コトコト音が今までと少し違う

キーをオンオフなんどか繰り返してポンプを回した後に、セルでスタート❕

なんと、1っ回でエンジンかかりました!

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無事に、完成しました^^

外装を戻して試乗しました

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ハンドルを切ると、ブレーキラインとか配線がフロント周りのカバーに当たるのでギューギュー音がする。

もう一度カバー外して組み付けしたけど、まだ少し音がする。

そのうち馴染むかな?滑りが良いように、アーマをースプレーして完成とします。
あとがき

今回は、結構失敗だらけの整備になってしまいました。やはり、車特有のウイークポイントを先に調べておくべきでした。ズーマーは、燃料ポンプの故障多し!あと、ジェネレーターも弱いようです。

ガソリンタンクのチューブは、外すのは簡単ですが取り付けは大苦戦しました。

おかげで、危険な行為もありましたので皆さんは、そこの所、十分注意してください。

それでは、皆さんもズーマーライフ楽しんでくださいね^^

フォークリフト技能講習完全版 11時間コース

フォークリフト技能講習完全版❓

フォークリフト技能講習を受講してきました。

サムは、大型特殊自動車の免許を持っているので、11時間コースでの受講です。

ちなみに、フォークリフトの走行経験はありますが、フォークを使っての荷物の積み下ろしはやったことがありません。

フォークリフトの技能講習は労働安全衛生法等に基づき民間へ委託されています。実施機関よって受講料金、フォークリフト(バッテーリーとかエンジン)、試験コース(幾つかあるようです)が違います。できるだけ安くて、オートマのバッテーリーフォークリフトが簡単だと思います。家から近いうえに、今回はこの条件でした!

受講1日目 

8時00分~17時15分 フォークリフトに関する構造やら法律関係の座学、学科試験

学科試験の内容は、受講中寝ていると落ちますが再試験をしてくれます。

それほど難しくありませんが、やはり1っ回で合格したい!

受講2日目

7時50分~15時頃  午前中実技で午後は技能試験

技能試験は、操作に慣れるまで時間が足りないと感じました。事前練習している人は丁寧に操作すれば問題なしでしょう。サムのように触ったことが無い人は、ユーチューブなどで事前に予習していった方が良いと思います。ただし、サムが見た動画と技能試験では、誤差?があるので当日修正が必要だと思います。こちらも、落ちても直ぐに再試験してくれます。終了証をもらってみんなと同じ時間に帰れます。

コース図 サムが受講したコースは、T字型でスタートとゴールの位置が同じ場所でした。(11時間コースの技能試験コース。適当に組み合わせが効くようです)

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こんなコースもあるようです(技能免除の無い試験コース)

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実際のコース 両側に荷台があるT字コース

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使用したカウンターフォークリフト(FB15)

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ポイント

1フォークを地面から15cm~20cm放しての走行姿勢にすること!

2フォークを水平にしてパレットに入れる作業です!

上の写真の赤丸で囲った場所と、矢印がしてある場所をよく見てください。

1赤丸のマストの上部を見るとアウターマストとインナーマスト見えます。走行姿勢では、頂点がそろった状態でピッタリの位置です。パレットにフォークを差し込むとパレットの厚さ分だけインナーマストが上に上がった位置です。今回のパレットだと5cm位でした。パレットの下は見えないので他のパーツを見て判断します。

2水平をとるときもパレットは見ません。や印部分にフォークと水平な板が付いています。マストを操作しながらこれが水平だと、フォークも水平だと判断します。

それでは、技能講習スタートです!

スタート位置~右左折まで

・フォークリフトの周囲を確認し左側から乗り込む。

・後方よし!前方良し!左右良し!三点支持で乗車します。

・乗車したら、シート合わせ。シートベルト着装。ミラー合わせ。

・キーONでモニター良し!(BT式)

・基本姿勢は左手はハンドルのノブを持ち、右手は右足の上にのせておくこと。

・リフトレバーを手前に引きフォークを揚げる。(マストの先端を揃える。地面から5~10cm位)

・ティルトレバーを手前に引きマストを最後まで後傾させる。(後傾:手前に倒す。地面から15~20cm位)

・ギヤを前進に入れてから、左右、後方、よし!

・サイドブレーキ解除しアクセルを踏んで発進する。(サイドブレーキを操作する時  は、右手でハンドルを保持すること。)

・発進して直ぐにT字路なので、一旦停止し左右の安全確認する。右よし、左よし!

・曲がる時は、前方、左側、右側の確認。(荷物が置いてある荷台の方へ曲がる)

・曲がりを終わったら中心を合わせながら進む。

荷積み~方向変換

・荷台の手前で停止する。線が引いてあるので架台とその線の間にフォークの先が入っていれば減点なし。奥に入れすぎは減点大。手前なら減点小。

・サイドブレーキを引き、ギヤをニュートラルにする。

・ティルトレバーを押しフォークを水平にする。(ここは慎重にやること)

・リフトレバーでパレットの差込口にフォークを合わせる。(ここは目視!重要)

・ギヤを前進に入れる。

・左右、後方を確認する。

・サイドブレーキを解除する。

・前進しフォークを根元まで差し込む。(パレットに軽く触れる程度、マストが架台に当たると減点大)

・リフトレバーを手前に引き、パレットを持ち上げる。(20cm位)

・バックギヤに入れ、左右、後方確認しサイドブレーキを解除し後退し停止する。

・停止位置は、ラインの中に入っていれば減点なしですが、接触は減点大。

・サイドブレーキを引きギヤをニュートラルにする。

・リフトレバーを押し、パレットを降ろす。(マストの先端が5cm位でる)

・ティルトレバーを引きマストを後傾させる。(走行姿勢をとる)

・ギヤを後退にいれる。

・左右、後方を確認する。

・サイドブレーキを解除し後退する。

・T字路で方向変換しながら、前方、左側、右側の確認。

・一旦停止し、ギヤを前進に入れた後左右を確認し発進。

・曲がりを終わったら中心を合わせながら進む。

荷降ろし~停止位置

・荷台の手前で停止する。線が引いてあるので架台とその線の間にフォークの先が入っていれば減点なし。奥に入れすぎは減点大。手前なら減点小。

・サイドブレーキを引き、ギヤをニュートラルにする。

・ティルトレバーを押しフォークを水平にする。(ここは慎重にやること)

・リフトレバーを引きパレットを架台の上20cm位に合わせる。(ここは目視!重要)

・ギヤを前進に入れる。

・左右、後方を確認する。

・サイドブレーキを解除する。

・荷台にマストが当たらないように前進し停止する。

・サイドブレーキを引きギヤをニュートラルにする。

・リフトレバーを押し、パレットを降ろす。

・パレット差込口から確認し、フォークがパレットに接触しない位置に調整する。

・バックギヤに入れ、左右、後方確認しサイドブレーキを解除し後退し停止する。

・停止位置は、ラインの中に入っていれば減点なしですが、接触は減点大。

・サイドブレーキを引きギヤをニュートラルにする。

・リフトレバーを押し、フォークを降ろす。(マストの先端を揃える)

・ティルトレバーを引きマストを後傾させる。(走行姿勢をとる)

・ギヤを後退に入れる。

・左右、後方を確認する。

・サイドブレーキを解除しゴール位置へ向かう。

・曲がるときは前方、右側、左側の確認。

・曲がり終わったら、中心を合わせ停止位置に止める。(停止範囲があるのではみ出すと減点です)

・ティルトレバーを押しフォーク先端を水平よりも下げる。

・リフトレバー押しフォークを地面に着ける。

・シートベルトを外し、キーをOFFにする。

・左右を確認し、3点支持で降りる。

あとがき

合格にむけての感想!

フォークリフトに全然乗っていなくても、無事に合格できました^^

乗車時間は、トータル30分も乗っていません。実技は、8人で1台の割り当てでしたが最大10人までOKと書いてあります。技能免除20時間ですからこんなもんです。

技能試験のツボ

・危険行為をしないこと。大きな接触や脱輪、それとマストの操作はフォークを揚げた状態ですると危険行為とみなされるので即、試験中止です。

・なので、フォークの水平出しができれば、後はスムーズに行くと思います。

・あとは、曲がった時に、架台の中心に真っすぐ侵入しないと調整してるうちに奥まで入りすぎる事があります。

この3つができれば、少しの減点で合格間違いなしだと思います。

技能試験は、時間制限があり規定時間は4分。30秒経過毎に減点で6分を超えると試験中止でした。なので、ミスしてやり直すより、スムーズに操作できるよう幾つか戦略をねりました。サムは、タイム的に1回目7分30秒、2回目6分30秒…4回目も変わらずだったので、タイムも気にしなければなりません。

そこで、3点減点の行為をあえてやることにしました。

フォークの先端を停車位置に無理に合わせない事にしたのです!荷積みと荷降ろしの計4回。停止線の範囲でなくてもぶつからなければ、減点小。停止位置不良3点×4=12点は初めから捨てると思ってトライしました。合格ラインは70点なので、すべての安全確認、サイドブレーキ、ギヤのニュートラルを確実にこなしておけば余裕で合格ライン。

結果は、自分でも驚くほどスムーズに運転操作ができました。まだ、操作に慣れていないので停止地位を気にしすぎると、次の操作が上手くできなかったのでサム的にはツボにはまった感じでした。時間も4分は切れなかったかもしれませんが、良い線だったと思っています。

2日間の講習でしたが、終わってみれば結構楽しかったです。受からせるための講習ですから、試験に落ちても、直ぐに再試験してくれるのでよほどでない限りは合格できると思います。